又到了日本最热闹的夏日祭，要凑这份热闹，来京都是错不了的。其实我对京都的向往，是从樋口一叶的《青梅竹马》开始的。
浮世绘
土屋光逸书文里写到："从观赏夜樱的热闹的春天开始，经过挂灯笼悼念玉菊的季节，一直到演仁和贺戏的初秋...
不知不觉地打发走第二次演仁和贺戏的季节之后，红蜻蜒就在地里飞舞，花街水沟的旁边又传来了鹌鹑的叫声。
从这时候起，早晚就吹来瑟瑟的秋风，怀炉炭也代替了上清店的蚊烟香。石桥附近田村商号磨粉的声音，都仿佛带着一缕缕的哀愁。
走过堤坝旁的小径时，馆子后楼传来哀怨的三弦声，使人不禁停住脚步，抬头倾听。原来是仲之街的艺妓在施展她的妙技...."
尽管故事的背景发生在许久许久以前，但现在到京都，依然能一品这份清雅的韵味。若你想体验一场纯粹古朴的京都行，那你必不可错过这里：
虹夕诺雅京都
作为安缦的劲敌，来日本，是不该错过虹夕诺雅的。为了等虹夕诺雅有客房空置下来，我的计划从到岚山看小火车轰隆轰隆从樱花树底下开过，变成了清水寺的夜枫之旅。
来虹夕诺雅，如果你捧着一颗旅行的心而来，或许你会失望；但若是你来生活的，那这就是你渴望的世外雅居。
01.
船泊渡月桥，舟行保津川
虹夕诺雅是日本最浪漫的酒店，京都的虹夕诺雅选择了岚山之上的一处贵族书院作为自己的据点，远离凡尘人烟，隐逸低调，书生意气，怡然自得。
从市区到虹夕诺雅，可以先乘坐JR到岚山站，出站后步行15分钟可到虹夕诺雅的专属码头。或是到岚山大街上召一辆神户时代的马车送行，派头十足从前的贵族出门。
图
AunKoh嗯，没错，虹夕诺雅有自己的码头，只停靠自己的虽然尚未正式抵达酒店，但从入场式开始，就散发着虹夕诺雅独有的浪漫贵族气息。
过了石板的渡月桥，路上游客的喧嚣渐小，依稀能开始见到当地的住家，往左拐一两步就能看到小码头（其实有点难找）。我们到的时候，酒店的工作人员已经在码头上等候着帮我们搬行李上船。
保津川上别的游船都是敞开式的，只有虹夕诺雅的船是带玻璃窗的，前一秒还被深秋的京都冻得直哆嗦，坐进来一下子就感觉到暖和。座位上为每一位宾客准备了柔软的坐垫、暖手的热水袋和御寒的毛毯。
▲因为这一趟除了我们就没有别的客人了，所以一路上能从各个方位欣赏岚山的红叶。
▲就是看到这张官图，才有了这次虹夕诺雅之行。
当时就想象着，如果什么行程都不安排，就乘船在保津川上徜徉一下午，看着岚山漫山的红叶层林尽染，偶尔出现一两处住家，何尝不是难能可贵的体验。
约十分钟船程，我看到船在靠岸，同样的，穿着虹夕诺雅工作服的人已经在岸边等着我们了。
从下船到进入酒店，还有一小段幽静的山路。沿着长满青苔的青石板拾级而上，一扇年代久远的门扉出现在面前。若非亲眼所见，我真的没法想象，一座顶级酒店的大门，竟是如此这般低调朴素。
在绵延的岚山深处，鸟鸣花香，溪水潺潺，落枫纷飞，虹夕诺雅就这么遗世忘我地存在着，不受俗世的纷扰。
推门而进，虹夕诺雅的专属乐师早已在池中央恭候。她身边的乐器也出世不俗，颂钵和丁夏一曲奏罢，山、泉、风、竹已是知音，心神慢慢安定下来。这场情意绵长的入场式，便以这番高山流水为终章了。
02.
山林深处有人家
日本酒店的体量偏小，即便是虹夕诺雅这种级别的，规模也和国内的精品酒店体量差别不大。我们入住的日期，据说是满房，但是走在客房外，却不怎么见到其他的客人。除了用餐的时候客人会集中一点，其他时候，真的就等于自己一个人私享这座山间庭院（这么安静也是有缘由的，因为京都这家虹夕诺雅不接待小孩）。
这里原本是一处百年历史的平安贵族别府，原是平安王朝时日本知名航运商人角仓了以的书斋。25间和洋式客房里的一尺一寸，一席一帘都还能寻得到古京都的风雅印迹。
客房全部面向大堰川和小仓山，窗前伸展着百年树龄的樱花与枫树，从客房里的窗户开出去，可以看到四时的不同景致。
房间临川，是一套起居小套房，全屋为日式榻榻米和木质雕刻。玄关处摆放鞋柜和衣帽架，方便进门就把深秋一身累赘的衣物脱下来，回归在家里那种舒适、无拘束的状态。
客房总体的空间不小了，不过日本人好像总喜欢把居住空间分门别类，在虹夕诺雅也不例外。衣帽间、浴室（淋浴间、泡澡间分开）、洗漱间，然后就是前厅、客厅和卧室。预定时，
